El Grand Tour de Cataluña: 2.000 kilómetros para armar a medida desde Barcelona

Imaginate llegar a Barcelona y, en lugar de pelearte con un mapa, abrir una sola ruta que te lleve del Mediterráneo a los Pirineos sin pisar dos veces el mismo camino. El Grand Tour de Cataluña propone algo así: un circuito circular de 2.000 kilómetros dividido en cinco tramos, pensado para hacer en auto y, sobre todo, para adaptar a los tiempos de cada uno. Si tenés una semana, vas a un sector; si tenés diez días, te animás a dos; y si te largás con un mes, la vuelta entera se disfruta sin apuro.

Lo que me gusta de esta propuesta es que no te obliga a nada. La ruta empieza y termina en Barcelona, y la primera decisión es qué tramo te tienta más: la costa, el vino, los monasterios o la montaña. Los tramos suman 462 kilómetros de Barcelona a Tarragona, 418 de Tarragona a Lleida, 357 de Lleida a La Seu d'Urgell y otros 357 hasta Figueres, en el norte. Son distancias razonables, con pueblos en el medio para cortar el viaje con un café o una caminata corta.

Tres formas de armarlo según lo que busques

La primera escala posible es la del paladar y el mar. Sitges tiene un paseo marítimo clásico y el museo Maricel para una mañana cultural. Cambrils es el puerto desde donde salen catamaranes y, de paso, el lugar para sentarse a probar el suquet de romesco, un guiso de pescados y mariscos que es casi una declaración de principios. Más adentro, Reus suma dos paradas golosas: una ruta de vermut por sus bares históricos y un recorrido por 26 edificios modernistas que justifican de caminata con la cámara en la mano.

Patrimonio para los que viajan con manual

Si te copa la historia, el segundo eje del viaje es el más rendidor. Tarragona te recibe con murallas y un anfiteatro romano mirando al mar, una postal que no necesita filtro. Desde ahí, la Ruta del Císter conecta tres monasterios –Santes Creus, Poblet y Vallbona de les Monges– que se visitan como una peregrinación tranquila. Cerca de Barcelona, la Colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló sorprende con la arquitectura de Gaudí sin las colas del Park Güell. Y Montserrat, con su monasterio a 720 metros de altura, ofrece no solo espiritualidad sino también opciones concretas de comida y alojamiento para quedarse la noche.

La montaña como premio mayor

El tramo de los Pirineos es el que más me moviliza, lo admito. El Congost de Mont-rebei se puede caminar o remar en kayak entre paredes que parecen cortadas a cuchillo. El Valle de Boí guarda ocho iglesias y una ermita románicas que son Patrimonio Mundial, y desde ahí se entra al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, que es un nombre largo pero un lugar de esos que te hacen callar. Para los que miran hacia arriba, el Parque Astronómico del Montsec tiene cielos protegidos y actividades para ver estrellas como hacía rato no veía. En Pallars Sobirà, el río Noguera Pallaresa baja con rápidos que son una invitación seria al rafting, y el Ecomuseo de los Valles de Àneu muestra cómo vivían las familias de la zona a principios del siglo XX, con casas, herramientas y oficios que parecen de otro siglo.

La mejor época para meterse en la ruta completa es entre mayo y octubre, cuando la montaña está accesible y la costa todavía no es un horno. Si vas con el calor encima, concentrá la primera parte en la costa y la segunda en los Pirineos; al revés, en septiembre u octubre los pueblos del interior se llenan de fiestas y la vendimia tiñe toda la región.