El Greco, la esquina de Caballito donde se cocina la historia del rock y de las facturas porteñas

La esquina de avenida Rivadavia y Martín de Gainza, en Caballito, sigue respirando como en los años cincuenta. El Greco abrió sus puertas en 1952 y, más de siete décadas después, conserva el ritual de las confiterías porteñas de antes: mozos con chaleco y corbata, vitrinas que parecen museos de la pastelería y una clientela que ocupa las mismas mesas desde hace generaciones. Entrar es aceptar que el reloj se tomó un respiro.

El edificio actual es bastante más nuevo que el barrio. En el mismo lugar funcionó hasta fines del siglo XIX el café Campidoglio, con mesas de billar y partidas que se extendían toda la noche. Tras varios cambios de dueño, el local cerró en 1949, fue demolido y reconstruido con la fisonomía que todavía mantiene: amplio salón, techos altos y una barra que mira de frente a la calle.

Una banda que nació entre facturas y sándwiches de miga

Lo que no aparece en ninguna carta es que, a fines de los años sesenta, en una de esas mesas se cocinó algo más que medialunas. Charly García, Alejandro Correa y Beto Rodríguez se sentaron con Carlos Piegari para sumarlo al grupo que finalmente sería Sui Generis. La condición que puso Piegari fue incorporar también a Nito Mestre. Aceptaron, y esa decisión terminó de armar una de las bandas más influyentes del rock argentino. La confitería no tiene un cartel que lo recuerde, pero la historia del rock nacional tuvo en Caballito su mesa fundacional.

Las vitrinas, la carta y los precios de referencia

• Facturas vienesas, elaboradas con manteca, a 24.000 pesos la docena.
• Masas finas y secas, a 40.000 pesos el kilo.
• Sándwiches de miga triples con jamón crudo, jamón cocido y queso, atún, vitel toné o cantimpalo: 39.600 pesos la docena.
• Opciones con blanco de pavita, rúcula y parmesano, y alternativas vegetarianas con alcauciles, morrón, berenjena, zanahoria y aceitunas.
• Platos de rotisería para el mediodía y la noche: pollo al champiñón, lomo a la castaña, milanesas y la clásica Maryland como una de las más pedidas.
• Acompañamiento estrella: el vitel toné, preparado durante toda la temporada alta, que en el local se consigue a la carta o para llevar.

Los sándwiches se arman al momento, se cortan en triángulos y se sirven en fuentes que casi siempre se quedan cortas para el grupo que los pide. En una ciudad donde proliferan las cadenas rápidas, El Greco sigue apostando por el ritual: masa recién horneada, relleno abundante y la posibilidad de comer en el salón o pedir para retirar. La clientela, explican desde el local, se mantiene en gran parte por recomendación y por la costumbre de familias que llevan décadas eligiendo la misma mesa.

Cómo llegar, dónde sentarse y qué tener en cuenta

• Dirección: avenida Rivadavia al 5.300, esquina Martín de Gainza, barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires.
• Cómo llegar: a pocas cuadras de la estación Caballito de la línea A del subte; también líneas de colectivos queparan sobre Rivadavia.
• Dónde sentarse: el salón principal conserva la estructura original modernizada, con mesas de mármol, sillas de madera y la vista directa a las vitrinas de pastelería.

Más allá del recorrido por el mostrador, conviene tomarse un tiempo para observar el salón: en las paredes todavía se ven marcos, molduras y espejos que pertenecen al local original de los años cincuenta. Los mozos, muchos con décadas de oficio, todavía preguntan si el café viene con leche o solo antes de que el cliente termine de pedirlo.

Mejor época para ir y por qué conviene

El Greco funciona todo el año, pero los fines de semana y a la hora del té es cuando mejor se aprecia el espíritu de confitería de antes: salón colmado, ruido de tazas y el desfile de bandejas con facturas y sándwiches. En temporada de vitel toné, durante las fiestas, la cocina no para y la fila para retirar pedidos se extiende hasta la vereda. Si el plan es almorzar con tiempo y probar varias cosas, la franja del mediodía, cuando se sirven los platos de rotisería, es la más conveniente: se come sin apuro y se puede cerrar con un café y una porción de torta de las que todavía se cortan a cuchillo. Para quienes quieran la experiencia más completa, llegar temprano un sábado a la mañana y pedir una docena de triples para compartir es, todavía, la mejor manera de entender por qué El Greco sigue siendo, después de más de setenta años, una de las confiterías más queridas de Buenos Aires.