Limoges, la capital francesa donde la porcelana y el esmalte se viven con las manos

Amanece en Limoges y la primera postal la regala el río Vienne serpenteando entre tejados de pizarra vieja. Uno se cruza, casi sin querer, con una vitrine encendida que exhibe platos blancos con ribetes dorados y, dos pasos más allá, con un taller donde un artesano pinta esmalte sobre cobre. La ciudad, enclavada en el centro de Francia entre París y Toulouse, no presume: simplemente muestra, desde temprano, los dos oficios que le dieron fama mundial.

La actividad está ordenada para que el visitante la recorra sin apuro. Para llegar desde la Argentina, las conexiones más cómodas suelen pasar por París y enlazar luego en tren o vuelo regional hasta Limoges-Bellegarde. Una vez en la ciudad, moverse a pie por el centro histórico es la manera más práctica de combinar las visitas.

Dónde dormir y cómo armar la jornada

• Alojarse en el centro, cerca de la plaza de la República, permite salir caminando hacia los museos, las tiendas de porcelana y la catedral Saint-Étienne, sin necesidad de transporte.
• Los hoteles boutique de pocas habitaciones conviven con hospedajes tradicionales de tarifa media; en ambos casos, conviene reservar con anticipación durante la temporada de verano europeo.
• Para almorzar, los bistrós de la rue de la Boucherie y los alrededores de la plaza Wilson ofrecen cocina regional a precios razonables, en el orden de los 20 a 30 euros por cubierto al cambio vigente en 2024.

Qué hacer: museos, talleres y compras

La primera parada obligada es el Museo Nacional Adrien Dubouché, bautizado en homenaje a un mecenas del siglo XIX que impulsó la colección de porcelanas locales. Entre las piezas más celebradas aparece el servicio Grain-de-riz, fabricado por la manufactura Pouyat en 1878, además de las creaciones de Haviland, que supo incorporar influencias japonesas, y ejemplos del paso del art nouveau y el art déco por los hornos de la ciudad.

El Museo de Bellas Artes, instalado en el antiguo palacio episcopal, completa la mirada histórica. El guía local Eric Boutaud recorre más de 1200 piezas de esmalte que van del siglo XI hasta hoy, con relicarios medievales y obras renacentistas de Léonard Limosin. La vedette más antigua es una medalla azul de unos tres centímetros, labrada hacia el año 1000. Quien prefiera la creación actual puede cruzar hacia la catedral Saint-Étienne, donde se exhibe Notre-Dame de la Pleine Lumière, una virgen negra íntegramente esmaltada por Léa Sham’s y Alain Duban.

Para los que viajan con ganas de volver con la valija llena, las casas de porcelana y los locales de fábrica ofrecen vajilla a precios más bajos que en las grandes ciudades. También hay pequeños talleres y joyería trabajada con técnicas de esmaltado de raíz medieval. Varios espacios proponen talleres de iniciación en los que uno mismo pinta o moldea una pieza y se la lleva como souvenir: una experiencia distinta, sobre todo para quienes viajan con chicos o buscan un recuerdo con nombre y apellido.

El esmalte tiene en Limoges más de mil años de historia, y la porcelana se desarrolló a partir del hallazgo de caolín en los alrededores, hacia 1760. La cercanía de las canteras y de los bosques que proveían de leña a los hornos explica por qué la industria echó raíces justo aquí. Esa memoria sigue viva en las manufacturas y en los talleres que se pueden visitar.

Mejor época para ir y un consejo final

La mejor época para visitar Limoges es entre mayo y septiembre, cuando los días son más largos y los horarios de los museos y talleres se amplían, aunque el otoño europeo tiene su propio encanto, con menos turistas y una luz suave que favorece las caminatas por el casco histórico. Eso sí: si la idea es participar de un taller de iniciación, conviene reservar con algunas semanas de anticipación porque los cupos suelen ser limitados. La fórmula que mejor me funcionó fue dedicar la mañana a un museo, almorzar sin apuro en un bistró del centro y dejar la tarde para un taller y las compras en las casas de porcelana: así se entiende por qué, en esta ciudad, la historia no está en los libros, sino en las manos de quienes siguen trabajando el fuego, el esmalte y el caolín como hace siglos.